Prosjekt 008 er navnet på 2CV-prosjektet mitt. Jeg har kjøpt en 82-mod 2CV6 Special, beige colorado. Det er en del rust og kanskje mer enn jeg så i første omgang, men ikke mer enn jeg ser på andre prosjekter som det er blitt bil av. Dette året skal jeg bruke til å finne ut mer om restaurering og mekking, prøve å få i gang motoren, vaske og rengjøre . Starter ikke med sveising før neste vår. Så får jeg se hva som skjer etterhvert. :) (Drømmen er kanskje en svart bil med rødt tak, krom lykter, svarte seter med røde spetter ;D)
Ja, det er alltid litt mer rust enn man trodde, eller hva, Inge? :-\
Men en 008 2cv må da bli enda et hakk kulere enn 007-varianten! Dette blir spennende:)
Hei; "Dobbel-o-eight".
Litt rust er ingen hindring ;), for et varig forhold.
Ved å sikre seg om at motoren faktisk GÅR, er vel lurt (har jeg kommet fram til). :D
inge
Sitat fra: jwh på torsdag 08 mai 2008 @ 23:27:29
Vet ikke om du har fått startet nå, men hvis ikke så prøv følgende:
Lag en flaske (se bilde). Koble denne til forgasser. Du har nå bensintilførsel, og når bilen starter vil den mekaniske bensinpumpen begynne å arbeide. Når det spruter bensin ut av ledning fra pumpen så koble denne til forgasser og du skal være igang. Bensinen trenger å bli sugd ut fra bensintanken. Du får nå også avklart om bensinpumpa er defekt eller ikke.
En 2CV venn ringte meg idag og ønsket å formidle det jeg har skrevet her.
jan willy
Prøvde dette, men starter fortsatt ikke. Prøver med nye plugger.
Er du sikker på at forgasser (dyse) ikke er tett ? Dvs. fikk motoren bensin fra flaska ?
Prøvde både med bensin fra flaske og en skvett rett i forgasseren. Ikke et puff en gang. ???
Renser forgasseren. Sjekker om det er gnist.
Noen mener man absolutt ikke bør prøve å starte en lenge stått 2CV-motor før det er renset for evt. rust og sot i sylinderene! Noen med erfaring på havarert motor pga dette? ???
Sitat fra: Otto på søndag 11 mai 2008 @ 16:06:29
Prøvde både med bensin fra flaske og en skvett rett i forgasseren. Ikke et puff en gang. ???
Renser forgasseren. Sjekker om det er gnist.
Gnist er jo det aller første man starter med å kontrollere ;)
Hvis det ikke er gnist, noe det ikke høres ut som det er, så sjekk at coilen får strøm over tenning og sjekk stiftene.
Kan ikke skjønne at det skal være noe større problem å starte en 2CV-motor som har stått lenge, enn med en annen motor. Bare sørg for at den har olje så er det bare å fyre i gang. Når den er varm skifter du olje og filter.
Sitat fra: Otto på søndag 11 mai 2008 @ 16:06:29
Prøvde både med bensin fra flaske og en skvett rett i forgasseren. Ikke et puff en gang. ???
Renser forgasseren. Sjekker om det er gnist.
Noen mener man absolutt ikke bør prøve å starte en lenge stått 2CV-motor før det er renset for evt. rust og sot i sylinderene! Noen med erfaring på havarert motor pga dette? ???
Absolutt er vel å ta hardt i, men ja, det er en viss risiko for at det kan løsne flak fra manifoilen innvendig og at flakene detter ned i sylinderen. Er man skikkelig uheldig så skraper man opp sylindervegg og stempel med påfølgende dårlig kompresjon.
Mulig det er dette som har skjedd med min fars 82-modell, men den har ikke vært startet på, bare kinnet. Nå står den bom fast.
Det høres mer ut som tenningsfeil hvis du ikke får liv i den med måten du har tilført bensinen på.
-Per
Klippet dette fra hjalmar-se på Citroenakuten:
Jag vågar inte starta 2CV motorer som stått väldigt länge utan att först ta av grenrör och toppar. Väldigt mycket rost och sot brukar ligga i cylinderloppet och när man försöker starta packar sig skräpet mellan kolv och topp. Det är inte nyttigt för kolvringar och cylinderlopp.
En genväg är att spruta in olja i tändstiftshålen och sedan med tygremsor försöka suga upp den sotblandade oljan.
Fler än jag har sabbat motorer i sin iver att snabbt starta motorer utan grundlig förberedelse.
Jeg har ikke erfaring med dette. Men jeg utsetter startingen.
Leser også i "How to restore Citroen 2CV" at forfatteren har startet en 59-mod som har stått i 25 år. Bare nye plugger og olje.
Skal man være 100% sikker på at det er trygt å starte en motor som har stått lenge, må den demonteres for å sjekke at ikke oljekanaler er tette eller det er rust i sylindrer eller rusk og rask på steder det ikke skal være.
Personlig syns jeg det er litt "vel mye" ;)
Jeg og flere jeg kjenner har hentet mere enn ett "skogsvrak" som vi har startet i "felten" for å kunne kjøre bilen frem fra sitt hjemmested i mange år. Den bilen jeg har startet som hadde stått lengst var en DS som stod ute i 14 år. Uten å være rørt. Jeg fylte på kjølevsæke og startet opp bilen. Den gikk som ei kule. Skiftet selvsagt olje og filter etter varmkjøring.
En 2CV hadde stått i 10 år. Jeg fikk start på den etterhvert. Den gikk veldig dårlig og det viste seg at innsugsmanifolden hadde et rusthull! Så ikke greit å vite hvor mye rust den sylinderen tygget i seg da den startet ;D
Demonterte toppen for morro skyld og sjekket. Ingen skader eller spor etter noe galt i sylinderen. Motoren går fint som bare det den dag i dag.
2CV-motoren skiller seg litt ut fra andre motorer med at den nettop har en innsugsmanifold i jern, som kan ruste, mens andre motorer som oftest har innsugsmanifold i aluminium.
Men har man allerede begynt å kjøre motoren på starteren for å prøve å starte, så har allerede eventuell rust allerede passert sylinderen og ligger allerede i eksosanlegget. Da kan man likegjerne få start på den også ;)
Hei.
Har i moderne tid (siste 14 dager) startet to motorer som begge har lenge. Ingen rustproblemer på noen. At den ene motoren ble stoppet brukt av meg pga rådebank, er en annen sak. Byttemotoren som jeg kjørte tur/ retur Danmark med hadde stått i mer enn ti år, hvorav 7 utendørs, dog med panseret over.
Kjør i vei, Otto ;D ;D
inge
Nå står motoren bom fast! ??? Jeg rullet bilen 2 meter ut av garasjen (sist søndag), vasket motoren og rullet bakover tilbake 2 meter. Skulle gjøre et nytt startforsøk i dag, men motoren rikker seg ikke (klikk i starteren). Prøvde også med sveiva, men motoren står helt fast. Bilen lar seg trille i fri.
Hva kan ha skjedd? Kan det være noe som er ødelagt?
Høres snodig ut. Vasket du motoren med høytrykkspyler og pluggene ute eller?!
Prøv å sett bilen i 4 gir og prøv å rull på bilen?
Nei, selvsagt var ikke pluggene ute :D. Prøvde å rulle på bilen i 4. gir og bruke sveiva. Men motoren står bom fast. Er det noe som kan låse seg? Kan noe i forb. med startmotor/svinghjul låse seg? ??? Skal vel mye til at det er så mye dritt i motoren at jeg ikke klarer å rikke en mm med sveiva eller rulle på gir? >:(
Sitat fra: Otto på søndag 25 mai 2008 @ 22:45:50
Nei, selvsagt var ikke pluggene ute :D. Prøvde å rulle på bilen i 4. gir og bruke sveiva. Men motoren står bom fast. Er det noe som kan låse seg? Kan noe i forb. med startmotor/svinghjul låse seg? ??? Skal vel mye til at det er så mye dritt i motoren at jeg ikke klarer å rikke en mm med sveiva eller rulle på gir? >:(
tja, det er jo mye som låse seg da. Har stempler skjært seg er det jo game over og kun nedplukking, oppborring og nye stempler som gjelder. Har du rådebank skal du vel kunne dra rundt motoren. Det hender seg at veivlager er ferdig, men også da mener jeg at motoren skal være mulig å dra rundt. Du nevner svinghjulet, det får meg til å tenke på at du kan prøve med et stort flatt skrujer og rikke på svinghjulet. På venstre side av motor/girboks skal du kunne stikke et skrujern inn i taggene på starterkransen. Ta ut pluggene for å minske ev kompresjon, ta også av viftereim. Greier du å rikke på svinghjulet på denne måten er det antakelig noe annet som har låst seg. Sjekk også om girboksen står i fri, girskifteren på 2cv kan være en luring om den er feil justert.
Forøvrig om det er usikkerhet rundt tilstand på motoren ville jeg ikke helt uten videre startet den. Rust på grunn av innsug i støpjern er nevnt. Jeg ville i alle fall tømt noen dråper olje gjennom plugghullen og sveivet rundt noen runder. Det kan også være en ide å tappe av gammel olje og skifte filter, dette fordi det sansynlig har samlet seg mye grums i bunnen av motoren. Ny bensin er en selvfølge. Jeg bruker ketchupflaske med bensin med ca en meter slange som jeg henger opp og kobler direkte på forgasser. I tillegg bruker jeg startgass.
Jeg er ytterst forsiktig med å ta motorvask på mine biler, og spessielt gjelder dette 2cv. Mortoren tåler ikke høytrykkspyling og spessielt gjelder dette tenningsannlegget.
Sitat fra: pigland på onsdag 14 mai 2008 @ 23:31:37
Mulig det er dette som har skjedd med min fars 82-modell, men den har ikke vært startet på, bare kinnet. Nå står den bom fast.
-Per
Hvordan skjedde dette? Stoppet den mens starteren gikk?
Sitat fra: Otto på mandag 26 mai 2008 @ 19:20:19
Sitat fra: pigland på onsdag 14 mai 2008 @ 23:31:37
Mulig det er dette som har skjedd med min fars 82-modell, men den har ikke vært startet på, bare kinnet. Nå står den bom fast.
-Per
Hvordan skjedde dette? Stoppet den mens starteren gikk?
Den gikk tregere og tregere, og til slutt ville den ikke mer. Ved neste forsøk satt den bom fast, klarer ikke å rugge den på hjula en gang.
Så den må åpnes, sjekkes og muligens bytte ut noe interne deler alt etter hva som har skjedd. Det har ikke blitt gjort enda, og vi har et par motorer liggende som antakelig er i bedre stand som kan settes i midlertidig. Så det tar nok lang tid før den blir sjekket.
-Per
Min snurret greit på starteren til jeg stoppet sjøl. Jeg vasket forsiktig i motorrommet, ikke på startmotor, dynamo, coil, og annet elektrisk. Bare litt på motoren og med den minste vaskeren mest beregnet på sykler. Noen dager etter (nytt startforsøk) står motoren bom fast. Jeg får besøk av en som har kjørt 2CV siden 70-tallet og som kan en del om motorer. Kanskje demonterer vi sylindertoppene og sjekker stempel, osv.
Du skriver at bilen kan trilles så problemet ligger nok ikke i girkassen. MEN, bare for å ha nevnt det, hvis girkassen skulle havne i to gir, slik de visstnok kan, så vil du ikke kunne dreie på motoren uten at du trykker inn koblingen....
Nei, hjelper ikke med kløtsjen inne. Leste (Haynes) at rustne stempelringer kan være en årsak?
Men dette er noe man kanskje må regne med. Prosjektet rusler videre. :D
Rart dette med 2CV. Så snart det ryktes at en 2CV-motor står bom fast på Lillehammer, så ringer det folk fra Hedemarken og tilbyr seg å åpne motoren og finne ut hva som har skjedd. ;D
Jaahh! Dere få finne ut hva som har skjedd. Morro når man får en avslutning på tråder som dette :)
Inge:
I siste Citrophile beskriver du skifte av bl.a. brillepakning. Hvis jeg demonterer like mye som du gjorde, tror du at jeg kan se hva som gjør at stemplene sitter fast? Jeg kan evt. demontere alt før sylindertoppen og så tilkalle "overlegen fra Ring".
Det er vel lurt å skifte pakninger?
Hei Otto.
Da spør du nok om mer enn jeg har klar oversikt over. Men, ... om du tar nedstrippingen dit du sa, vil du på et øyeblikk erfare om stemplene siter fast i sylinderne eller om veiva står bom fast. Du kan trekke sylinderne av om alt er "OK" i sylinderen selv om veiva står. Når du løsner sylinderen (tre muttere på toppen) vil du kunne kjenne om det er "stopp" i sylinder men at du får beveget veiva. Prøv.
Inge
ps. posten med "skinne" går i morgen. ds.
Leker meg med idéer. :)
Otto :)
Den der ser snerten ut. ;D Hva blir det neste tro?
inge
Når jeg skal vaske stempler og sylindre. Hva bruker jeg av veske. Diesel? White Spirit? Eller...? Nå er det like før jeg demonterer sylindertopper og sylindre og vasker ut gørra! Håper på uskadete sylindervegger.
Vær forberedt på at sylinderen kan sitte Hardt rundt stempelet! Jeg må antagelig bruke brekkjern eller noe for å få av den siste...
Kanskje en stor avdrager kan gjør susen, men da kan du skade stempelet...
Vær og klar med noe å ta i mot olje med, det er ca 2-3 dl i hver av ventildekselene.
Jeg gikk på med rustløser og en skikkelig bra smøreolje, det hjalp nok endel.
Om du har planer om å bruke det om igjen er nok tålmodighet VELDIG viktig...
Er nok litt skeptisk til om veggene er skadefrie når du får de løs, dessverre :(
Vurdert å bytte motor?
Ikke uten kamp! ;D ;D ;D
Ligger litt etter Steffen, men demonterte sylinderdekslene i går og sprayet med rustløser på muttrene til sylinderen. Tar av sylindertoppene i kveld. (Europris har en rimelig rustløser med fin rør/spraymekanisme)
Kl. 18.50:
Høyre sylinder løsnet greit fra stempelet sammen toppen. Ser uskadet ut.
MEN venstre sylinder sitter fast på stempelet. Toppen løsnet. Mellom topp og stempel en haug med rust og rustflak. Ikke olje. kanskje var oljeledningen tett i tillegg?
Har sprayet med rusløser og forsøker å trekke sylinderen av.
Går det bedre med smøreolje?
Jeg vil tro gjentatte behandlinger med 5-56 eller wd40 er det beste. Du trenger vel snarere noe som trenger inn og smører enn olje, som ikke har samme penetrerende virkning.
Legger ut et bilde av sylinderen litt senere i kveld. Må kanskje bruke en avdrager?
Ser vel ut som det er dype riper i stempelveggen? Noen som vet bedre?
Det gode med dette er at jeg ble nødt til å demontere og reparere en motor mye tidligere enn tenkt. Dette er absolutt en viktig del av prosjektet! ;D ;D ;D
Nøyaktig samme som på min motor!
Har du en sprekk mellom blokken og sylinderen når stemplet er lengst ut??
Uten den tror jeg det blir vanskelig...
To bokser med noe valvoline penetrerende greier var det som skulle til i mitt tilfelle.
Etter å ha dynket det godt gjentatte ganger, banket jeg sylinderen innover mot blokken.
Det gjorde at stempelet flyttet på seg og etter litt frem og tilbake slapp elendigheten.
EDIT: så helt likt ut hos meg, pøs på med noe penetrerende til det kommer nesten blankt ut.
Bøy sylinderen oppvover og støtt det så renner det inn i stedet for ut.
Da får jeg motor av Roger H. Lurer på om jeg skal skaffe galvanisert ramme og montere den på.
Hei Otto.
Med galvanisert ramme har du bil lenger enn du får lov til å kjøre den. ;)
inge
For å helle litt malurt i begret...vær nøye med å velge kvaltet på galvaniseringa. den kan sprekke opp og da er det gjort med rust. Dessuten kan galvaniserte rammer være vanskelig å tilpasse resten av bilen. Tror det vil være lønnsomt å velge produsent som vet hva han gjør framfor de billigste på markedet.
Hei Otto.
Skiftet standard/ billig ramme ;) på Dolly i 2001. Ikke èn rustflekk ennå. Synes å kunne vare en stund denne her. Får understellsbehandling hvert år hos Funderud på Eidsberg.
inge
Dansk 2CV Center har galvaniserte rammer til 4800 Dkr + mva og frakt? :-*
Hyggelig telefonsamtale med Torben Quist:
Han forteller at rammene er produsert i Argentina etter originale tegninger og spesifikasjoner etter at produksjonen av 2CV sluttet. I Danmark er det ikke tillatt å bytte til rammer som ikke er identiske med de originale. Rammene kan med fordel oljes innvendig. Ikke umulig at ferieturen går til Skanderbog neste sommer. ;D
Endelig måtte svinemakta gi seg. Tur til Biltema Gjøvik og innkjøp av største avdrager (kjøpte litt annet som skrustikke, momentnøkkel, plasthammer, 14mm pipe), kombinert med treklosser, gummiputer, metallplater og avdrageren plassert innerst på sylinderen, så ga den etter. Ser ut som det er stempelring(ene) som har knekt.
Sylinderveggene ser for meg OK ut. På stempelet er noen riper bakerst. Noen som vet om dette kan brukes? Se bilde.
(Kjenner en som driver med honing/maskinering av sylindre (har laget nummer til veteranmotorsykler for han). Kanskje han tar en titt på dette?)
Håkon Kråbøl, Svingvoll i Gausdal, sjekker stempler og sylindre for meg.
Gratulerer! :)
Jeg hadde ingen knekte ringer, og derfor heller ikke riper stempelet.
Ser sylinderveggene bra ut burde det ikke være noe problem med gjenbruk tror jeg.
Om stemplet kan brukes på nytt vet jeg ikke, men siden ripene er på "baksiden" av kompresjonen er det kanskje ikke så alvorlig...
Dessuten har jeg vanskelig for å tro at 2CV motoren er spesielt fintfølende :)
Noen som vet om Biltema har en svært liten bøyd avtrekkertang for å løsne låseringen på stempelpinnen.
;D ;D ;D Fant det på nettet!
Sylindertoppene har svart belegg innvendig. Skal dette slipes. Er det en jobb for fagfolk?
Det går sakte framover, men i går renset jeg sylindertoppene. Masse dritt der. Absolutt lurt at jeg tok denne omveien med demontering av motoren.
Oljekjøleren er også helt full av dritt.
Oppgaven utover nå er overhaling av motor.
Da har jeg fått sjekket stempel/sylinder hos Kråbøl. Kjøper nytt. Ventilene tettet dårlig så han sliper ventilsetene (det er det det heter?). Med nye stempelsett og ventiler som tetter, så må det bli bra.
Demonterte setene i dag. Gummistrikker og kanvas så bra ut, men jeg planlegger å skifte kanvas, skumplast og trekk. (evt. nødvendige gummistrikk) Fant en ti-øring fra 1961, 2 ti-øringer fra 1985 og 1 krone fra 1997 under seteryggen. 1997 var siste året bilen var registrert.
Hei Otto :)
Det går framover, ser jeg. Bra!! ;D
Jeg legger ved et bilde som viser forsetet i Spot. Jeg måtte ha en runde med sveisepistolen også.
inge
Oljefilter fra Torshov, 89 kroner, noen få dager leveringstid. :)
Stempel montert i sylinder. Slangeklemme fungerte fint som stempelringkrompressor. Fikk også med div. pakninger til ventiler som Kråbøl skal montere samtidig med sliping.
Nice!
Hei, i dag åpnet jeg bensinpumpa. Ser ikke ubrukelig ut?
Sitat fra: Otto på søndag 05 okt 2008 @ 22:12:13
Hei, i dag åpnet jeg bensinpumpa. Ser ikke ubrukelig ut?
Nja... tja... det er jo rust på metallbiten av membranen. Er membranen hel ellers betyr det at pumpa pumper :)
Det som også kan gjøre pumpa etter hvert ubrukelig er slitasje på armen som går inn i blokka, evt i leddet den beveger seg i. Det merkes i så fall med at den ikke får nok bensin på full gass.
Fikk spm fra en i Oslomiljøet tidligere i sommer, han hadde skaffet seg ny pumpe men fortsatt så stoppet bilen opp etter en liten stund. Jeg tror vi konkluderte med at han kunne sette på et bensinfilter før pumpa i tilfelle den dro inn dritt fra tanken inn i pumpa.
-Per
Membranen er hel og jeg kan pusse bort rusten, men er forberedt på at pumpa må skiftes. Eller er det mulig få tak i ny membran?
Otto
Membran har jeg ikke, med mindre du vil skru opp ei gammal pumpe. Men ellers har jeg ei pumpe som virker.
inge
Resutatet av dagens økt: Motoren er skrudd sammen. Nye stempler og sylindre. Ventilseter slipt. Div. pakninger er nye: Brillepakninger, toppdekselpakninger, messingpakninger på oljeledningen, pakning på oljepåfyllinstut. Nye plugger, oljefilter og olje. Skal pusse og sølvspraye manifold (nye pakninger), vaske forgasser og luftfilter.
Manifold renset for rust og skitt og sprayet med Maston varmebestandig (600C) sølvspray. Forgasser vasket, venter med overhaling til jeg ser om den virker.
Lekkert, rent og meget pent!
Denne Maston sprayen er å anbefalle den altså? Kjøpes lettes hos?
Jeg må skifte ut noen eksosdeler og tverpotten med noe pent brukt jeg har, så da er det jo artig om jeg får det til å se litt pent ut også!!
-E;
Første gangen jeg bruker denne sølvfargen, så anbefale kan jeg ikke, men det ble pent og håper det varer. Kjøpte den hos Norrøn på Lillehammer. Norrøn har også forhandlere i Oslo-området. På toppdekslene og plata bak oljekjøleren (og oljepåfyllingstuten, men den skal kanskje byttes) brukte jeg svart Maston Hammerlakk som kan males på uten grunning. (kan også males på rust, men best å fjærne rusten) På viftedekslene og varmedekslene skal jeg male med rød Hammer lakk. Norrøn blander også billakk fra 2CV-koder.
Noen "luxusproblemstillinger":
Nå har jeg god tid til å tenke langt fram til når jeg skal lakkere. Til å begynne med likte jeg ikke den originale beige fargen og lekte med tanken om å konvertere til en fantasibil i svart, osv. Men så er jeg blitt vant til at den er beige og etter at jeg fant denne på nettet så...: http://stephane.patchou.com/2CV/home_2cv.htm
Er ikke denne flott. Enkel, uten krom og unødvendige detaljer. :)
Edit: Beige Colorado (originalfarge) skal visst være sjelden?
Edit: Samler han på "beige colorado"? http://www.youtube.com/watch?v=eqbZs_ONdeA
Heia Otto!
Enkelte ting skal man vel strengt tatt aldri legge seg borti........, men....
Hvis den Canadiske bilen er lik originalfargen på bilen din så hadde ikke jeg vurdert å lakkere den i en annen farge.....
Ellers, så er min erfaring at farger og mannfolk.....
Er der ingen voksne jenter på forumet som tør uttale seg om hva Otto bør gjøre?
Jeg sender herved utfordringen..
Hans Erik
Hei Otto
Dette ser bare bedre og bedre ut :). Flott! Jeg er nesten misunnelig på hvor rent og pent alt ser ut.
Mhp farge så gjentar jeg; "pimp your ride, your way". Du vet at jeg valgte å holde Dolly og Spot originale, mens jeg "bygger om" en hvit Special til France3. Jeg tror det er langt mellom hver "beige colorado" i Norge. Her kan jo den eldre og erfarne (les; deltatt på mange treff) garde sikkert veilede.
inge
SitatJeg tror det er langt mellom hver "beige colorado" i Norge. Her kan jo den eldre og erfarne (les; deltatt på mange treff) garde sikkert veilede.
Ett ikke særlig erfarent tips fra vest...: Gå for Beige colorado!
Farger er jo en individuell greie, men siden du spør så er ikke beige farge noen favoritt her i gården. Synes f.eks heller ikke grønt er noe på 2CV, men GRÅTT synes jeg gir bilen et flott gammelt preg. Alt av fargene fra 50-tallet (i praksis varanter rundt fargen grå) synes jeg er fint. Blått er også fint, samt også Charleston i grått, og Dolly i beige/burgunder liker jeg også.
jw
Takk for fin respons og gode tips!
Konklusjon i dag er: Det autentiske/originale er mer viktig enn å ha en 2CV med den sprekeste fargen jeg vet om. (les svart med røde detaljer) Dessuten synes kona at beigefaren er fin.
Hei Forum og Otto
Den kloke 2cv-eier skjønner når den "ekte- fellen" på plass ;). Heller en ekte-felle som VILl HA 2cv, en en som så vidt tåler samme, sier nå jeg.
inge
Rammeskift innvilget.
Sitat fra: Otto på tirsdag 13 jan 2009 @ 09:54:09
Rammeskift innvilget.
Så bra.. men hvilken ramme velger du?
(Tenker å bytte ramme selv)
Biltilsynet krever at jeg bytter til ramme av samme type som den originale.
I søknaden skriver jeg: "Jeg regner med at det er rust i ramme/chassis og jeg ønsker å skfte til en galvanisert ramme. Ramma som jeg tenker å kjøpe er produsert med utstyr etter nedlagt produksjon av 2CV og har originale spesifikasjoner."
Da er det ramme fra Dansk 2CV Senter jeg tenker på.
Jeg har tenkt å kjøpe samme ramme.
Lurte faktisk på å ta C8'en på båten og hente den selv, slenge den på taket og kjøre hjem igjen. Den koster jo under 6000 kroner som er maks verdi på ting du kan ta tollfritt med hjem etter utelandsopphold over 24 timer. Dansk 2CV Center trekker visst av dansk moms også, så det kan jo være litt penger å spare på det.
Men jeg har ikke sjekket hva total pris (inkl. toll, moms og frakt) blir på ramme fra danmark, så jeg vet ikke om det er verd det.
Mistenker at det er det.
Med dagens kronekurs blir det faktisk over 6000,- Nkr (4800,- Dkr ekskl dansk moms) for galvanisert ramme. ???
Kontrolløren har sett på 2CVen. Han fotograferte bilen, understellsnummer på ramme og torpedovegg og venter med plombering til hytta er løftet av. Hørtes ut som det var greit med galvanisert ramme fra D2CVC.
Sitat fra: Otto på torsdag 15 jan 2009 @ 08:26:08
Med dagens kronekurs blir det faktisk over 6000,- Nkr (4800,- Dkr ekskl dansk moms) for galvanisert ramme. ???
Tja... går akkurat i dag da:
4800 (DKK) = 5933.96(NOK)
(valutakurs oppdatert 2009-01-16)
Ganske marginalt med andre ord.. Satser på at kursen syner ennå noen hakk.
Lenge til, men avtale om proff lakkering.
Litt skjer det da her også.
Jeg pusser og lakkerer på deler. Vifta ble fin!
I dag demonterte jeg bremsekalippere. Skal levere de til mekaniker over helga.
Hva tror dere om skivene? kanskje litt vanskelig ut bildene, men det er ikke mye slitasje. Er det tykkelsen på skiva innen for kanten som teller?
Lekker vifte! Har en følelse av at du kommer til å få ett av klubbens tøffeste motorrom når du blir ferdig.
Du må nok uansett slite eller slipe vekk det brune på skivene før du får bilen gjennom PKK. Hvis det er en kant/grad ytterst på skivene er de noe slitt - nye skiver er helt slette.
Når slitasje måles er det tykkelsen på slitebanen som gjelder ja.
Vet ikke om det er lønnsomt å slipe skivene? (tror det ble gjor på C5en en gang) I Haynes står det at minimmum tykkelse etter sliping er 4 mm.
På den ene skiven er det en grad-kant på ca 1 mm. Den andre er nesten slett.
SitatPå den ene skiven er det en grad-kant på ca 1 mm. Den andre er nesten slett.
Da har de leeenge igjen ;D
Skiver slites lite på 2CV
Tror klossene er brukbare også, men de er rustne. Kan de slipes med slipepapir eller gjør det ikke noe?
Ikke bekymre deg for den rusten som er på de skivene. Den er borte etter noen hundre meter, og i allefall etter noen oppbremsninger.
Slitasjen måles på det mest slitte stedet. Hvis du har sjekket at det er 4 mm som er minimum tykkelse på skivene, er det bare å måle der de er mest slitt. Kan være vanskelig å måle med vanlig skyvelære hvis det er slitekant ytterst. Men du burde få et visst inntrykk.
Ellers blir skiver ofte skiftet hvis det blir kast i de, eller folk kjører klossene til jernet.
Før du tar skivene i bruk igjen bør du sørge for å fjerne alle spor av olje og fett - slikt er ikke bra å få på bremseklossene.
Kalippere kontrollert for skader, rust, osv. Ser OK ut!
Bremseklosser minst 3mm (min er 2mm) OK!
Bremseskiver ca 6mm. Min er 4mm. OK!
Kalippere skal overhales og skiver slipes (kanskje) før de monteres igjen.
Drivakselmansjettene ser nye ut!
Bedre enn forventet og penger spart. :)
Så er jeg i gang med utsaging av golvplater ++. Ny deler kommer fra Danmark. Dette er ikke pent på bilder. ???
(bensinslage/filter og vifte er er ferdig oppusset)
Vinkelsliperen er mest brukt, har kuttet vekk golvplatene, nederste delen av fotbrettet, nederste delen av bakerste torpedovegg (under baksetet), begge kanalene.
Først fjærnet jeg golvplatene, så skrudde jeg de nye platene til ramma. B-stolpene ble boltet til golvplatene. Avstander til mutter på kanal ble målt og avmerket på A-panelet. Avstand fra kanal til bakerste dørlås ble målt og notert. Avstanden fra B-stolpe til mutter ved A-panel ble målt og notert. Så kappet og slipte jeg ut kanalene. De nye platene og kanalene passer perfekt. Jeg bruker lastestropper til å resse sammen kanalene og golvplatene. Neste er å kappe C-stolpene og tilpasse nye. Jeg plasserer et trangt rør inne i stolpene i skjøten. Så skal alt sveises. Jeg borer hull for pluggsveis i falsen på golvplatene og langs kanten på golvplatene over det nye på fotbrettet og over den nye delen under baksetet. 9 mm bolter til festene til setebeltene får jeg ikke tak i. De gamle passer ikke i gjengene. Etter å ha konferert med Torben borer jeg opp mutterne som sitter under golvet og bruker 10 mm bolter. Muttrene i kanalene passer til de gamle boltene. De gamle 7 mm boltene til seteskinnene passer heller ikke. Så jeg borer trolig opp og bruker 8 mm. Å bolte B-stolpen til golvet er ikke originalt, men det er hull i stolpefoten og jeg får festet stolpen.
Pappen som er synlig på bildene er mal for nye platedeler.
Golvet har seget på sidene så jeg må presse opp kanalene og feste med tvinger.
Hei Forum og Otto.
Arbeidet du utfører nå ser kjent,me ikke så kjært ut for meg. DEtte går framover. Gratulerer!!! Jeg gleder meg til fortsettelse. Tar du imot lørdag-kaffe-besøk i midten av okt?
mvh inge
Ja, flott, kom! :)
Så ble det litt 2CV-jobbing i dag. Begge C-stolpene ble kappet. Venstre side var rustet til 5 cm under dørlåsen. Høyre side var bra nesten helt ned, men jeg vil ha det symetrisk så begge ble kappet like langt opp. Inne i skjøten har jeg et 10 cm langt rør med diameter 18 mm. (Fikk det gratis av en rørlegger for at jeg kappa det sjøl. Han ble tilbudt en kjøretur når bilen er ferdig, men takka nei??) Kanalene er nesten riktig tilpassa c-stolpen, men litt sliping må til. Så er det sveising, da. Sveiseapparat er ikke kjøp ennå.
Begge innerskjermene skal byttes.
Gratulerer med fremgang! ;D
Jeg må bare si meg stum av beundring for dere som utfører et så grundig restaureringsarbeide. Personlig har jeg verken kompetanse eller (ikke minst) tålmodighet. Det står utrolig respekt av å være så grundig over så lang tid. Samtidig vil jeg tro det er UTROLIG gøy når man kommer i mål! :)
Hei Otto
Lykke til med prosjektet. Jeg må bare spørre. Er det ikke litt skummelt å kappe ut så mange deler uten å sveise inn igjen etterhvert?
Min erfaring er at det fort kan bli noen skjevheter. Driver med omtrent samme jobb. Jeg har tatt del for del og sveiset inn etterhvert. I tillegg har jeg en originalbil jeg kan kontrollmåle på. Delene som kjøpes inn må erfaringsmessig også tilpasses endel. Alle deler har ikke like god passform.
I tillegg har jeg også stivet av karosseriet med flere kraftige vinkeljern for å holde det i riktig fasong.
Men har du kontrollen, så lykke til videre.
Stein
Jeg har kontroll! (håper jeg ???)
I boka blir det anbefalt å bytte golvplater og kanaler samtidig.
A og C-stolpen har godt feste i A-panel og innerskjerm, så her er det avstivet. Golvplatene er skrudd fast til "den gamle ramma", B-stolpen er skrudd fast til golvet og kanalene er skrudd fast via setebeltefestene. Så alt henger sammen. C-stolpene var rustet løs fra kanalen så der var det ikke feste. Jeg kunne ventet med å kappe C-stolpene, men C-panelet og innerskjermen holder dette sammen. Det jeg skal gjøre nå er å lage nye deler til fotbrettet (bare 5 cm nederst) og nederste del (ca 3 cm) av torpedo under balsetet og feste dette med selvborende skruer. Så setter jeg på dørene og kontrollerer at alt er OK. Jeg synes de nye delene har bra passform.
Jeg har merket av på A-panelet avstanden ned til bolten (15 cm i mitt tilfelle) og avstanden fra midt på dørlåsen på C-stolpen til kanalen (48,5 cm). Hvis jeg trenger kontrollmål så er den 2CV i nærheten som jeg kan sjekke. (dette har jeg grunnet lenge på :))
Sitat fra: Otto på søndag 11 okt 2009 @ 16:55:59
Inne i skjøten har jeg et 10 cm langt rør med diameter 18 mm.
Hei Otto!
Nå har du jo ikke prøvd, men regner med du har en god plan. Og jeg synes dette med forsterkning inni høres ut som en god plan, men hvor lett blir det å feste dette?
Om jeg noen gang kommer over denne problemstillingen vil jeg tenkt at litt ekstra tykkelse i stolpene må jo være til det bedre både for avstiving og kanskje litt for sikkerheten. Men hvordan er det å få festet røret inni stolpen? Mulig jeg tenker feil, har jo ikke filla peiling på dette...
-Erlend
Rør inne i C-stolpen er tips fra dg, hvis jeg ikke husker feil. Røret (i mitt tilfelle) er ca 15 cm langt skal sitte trangt, så jeg må kile en tynn platebit mellom stolpe og rør.
PS. Var ute å rugget litt og kjendte på stivheten i hytta. Er ikke blitt svakere.
Hei
Skjønner du har den stående på gamle ramma fremdeles. Jeg trodde du hadde tatt hytta av ramma. Det var derfor jeg tenkte på skjevheter.
Stein
Jeg har nesten kappa ut akurat de samme delen som deg. Mer jeg kappa ut mer rust kommer fram :'(
Men jeg tar en gulvplate omgangen, hadde jeg tatt begge gulplatene så tror jeg hele huset hadde kolapset ;D Nå venter jeg på to nye galvaniserte gulplater som er sendt fra 2cv Experten. Så bra ut du beskriver alt du gjør, da blir det enklere for oss andre å gjøre den samme jobben.
Jeg skrudde fast de nye golvplatene til B-stolpene før jeg kappa kanalene. De nye golvplatene passet godt sammen de gamle kanalene. Dermed kunne jeg bare presse de nye kanalene inntil de nye golvplatene. Da skal det stemme (håper jeg). A-stolpene er godt festet til A-panelene og fotbretttraversen. C-stolpene er godt festet til C-panelene, innerskjermen og traversen under baksetet. Så jeg mener at hytta er godt avstivet og skrudd fast til den gamle ramma.
Aner du hva danskene kaller kanal for? 2cv Experten sier han skal sende 1stk dørvange, er det kanal?
Dørpanel er det noen som sier. Så dørvange høres greit ut. Du kan jo spørre om lengden og bredden og om det er med bolt.
Har hørt med 2cv Experten nå og dørvange er det samme som kanal.
Rustbørste på drill. Effektiv og kommer til der lamellskiven ikke gjør det. 29 kroner for 3 forskjellige størrelser på Europris. ;D
Hva er det for noe del du har bilde av der?
Det er batterihylla, undersiden.
Ja nå ser jeg det. Den er litt rusten og fin på min også, men har ikke tid til å gjøre noe med den nå.
Hei folkens!
Jeg har ikke ligget på sofaen hele tiden! ;) Det ligger en hel del deler ferdig pusset og noen lakket, osv. i kasser i garasjen. Men de store tingene som rammeskift håper jeg å få gjort til sommeren. :D
Jeg skal lage nye dørpaneler. De gamle var ødelagt av fukt og luktet ikke godt. Jeg har kjøpt hard 3 mm trefiberplate som brukes til sutak. (Huntonit) Myk svart skai og 5 mm skumplast. En spesiell 15 mm bor, stiftepistol, stikksag, drill, saks og kniv ligger klar. Så nå er det bare å sette i gang. Kommer med flere bilder etter hvert.
dør panel....et lite tips...
jeg blir kjent med to dame i england som fikk noe dørpanel som jeg kjøpte på en loppe market på en treff for 50 pence stk (kjøpte de for de metal klips som holder den fast til selve dører,disse hadde kostet ca. 50 pence stk !om jeg kjøpte dem ny på ECAS.)
de jentene tok av det svart som følger med og laget noe flotte og intersant dør paneler,de brukte voks duk som man kjøpe til kjøkken osv.her kan du finne mange ulik mønster å velger imellom.
da kan kan mann, "pimp- up-your - car" . alt etter din personlig smak.
Ja det er masse muligheter, bare fantasien begrenser.
Jeg har bestemt meg for å få bilen mest mulig original. Gir meg litt ekstra det synes jeg. Den svarte skaien som jeg kjøpte er myk og har stoff på baksiden. I motsetning til det originale dørtrekket som er tynn og hard plast. >:(
Jeg skal lage et sterkere feste til hempen/håndtaket på bakdøra. Håndtaket lager jeg av flere lag med skai. Meningen er også å lage lomme/mappe på framdøra a la Hermes. Så får vi se. ;)
Ble lei av å spise pinnekjøtt. ;D
Greit med litt julejobbing.
Dørpanelene er klar for stifting, men stiftepistolen min har for liten kraft så stiftene går bare litt inn i platene. Må kjøpe en ny. ???
Dørpanelene er ferdig. Jeg kjøpte en ekstra kraftig og justerbar stiftepistol på Clas Olsson. Men mange av stiftene krasjet likevel. Det ble bra til slutt.
Myke og fine dørpanel. (bildene er dårlige) ???
Hvor kjøpte du skaien du bruker? Jeg fant litt skai på Biltema som jeg har brukt på innsiden av bilen. Men dørpanelet har jeg ikke startet med enda. Blir inspirert av jobben du har gjort
Jeg kjøpte skaien hos Skumplast Spesialisten på Lillehammer. Har ikke brukt så mye skai tidligere, men denne var myk og fin. Jeg kjøpte også 5 mm skumplast.
http://www.gulesider.no/firma/skumplast-spesialisten:z0h0qt08?partnerid=sol&source=search&search_word=skumplastspesialisten%20lillehammer (http://www.gulesider.no/firma/skumplast-spesialisten:z0h0qt08?partnerid=sol&source=search&search_word=skumplastspesialisten%20lillehammer)
;D Nyttårspakke fra Torben hentet på Kiwi.
- Pakning til bensintanken. Tanken rengjort for masse understellsbehandling (som ikke virket ???). Nye slangeklemmer, ny jordledning, nye skruer. Jeg måtte gjenge nye gjenger i tanken etter at jeg var litt hardhendt med demonteringen av tankgiveren. Men jeg pøste på med CRC lennnnge, brukte skrujern, tenger, m.m., før jeg hentet vinkelsliper. 8)
- Reflektorer til frontlyktene og gule pærer. (4 stk)
- Ducellier coil.(tror jeg greidde å ødelegge den gamle, men har den i reserve)
- Stifter og kondensator. Monteres når det blir bedre temperatur
Lyktestativet skal monteres ferdig. Moro å begynne å sette sammen ting igjen. Lyktene har riktig farge, men jeg tror jeg lakkerer. Stativet er pusset og grunnet og skal sprayes med riktig gråfarge. Pluggledningene ser nyere ut en fra 1982, så jeg satser på å bruke disse. De gamle delene er ellers OK.
Hei Forum og Otto.
Så hyggelig å se at du nærmer deg ferdigstillelse, bit for bit. Gleden ved å ha gjort "alt" selv når jeg sitter og kjører min bil er stor. Jeg regner med at du får det på samme vis. Jeg følger spent med.
inge'n
Da skal jeg male lyktestativet. Grå Bengalack blandet helt lik støtfanger/lyktestativ-fargen. Se annen tråd for kode.
Tat-Ra-Ta.... ;D
Lyktestativet er ferdig. Lyktehuset ble bare polert. Jeg snakket med et par stykker som mente at jeg ikke burde slipe med slipepair. Da ville det blanke sjiktet ytterst forsvinne og bli matt.
Nederst et bilde av lyktestativet før restaureringen. ;D
Jøss så bra det ble!
Sitat fra: Otto på lørdag 05 feb 2011 @ 13:37:03
Lyktehuset ble bare polert. Jeg snakket med et par stykker som mente at jeg ikke burde slipe med slipepair. Da ville det blanke skiktet ytterst forsvinne og bli matt.
Ja selvsagt, om de var SÅ gode i utgangspunktet så,at det holdt med polering. Det var ikke mine,der det blanke sjiktet allerede var borte/matt ::)
Litt puslearbeid, mens jeg venter på april og sveisetrening. Dette er bare pusset og malt med pensel, men en grei og rimelig ordning. Bruker heller pengene på viktige deler.
Sitat fra: Otto på fredag 18 feb 2011 @ 18:40:53
Litt puslearbeid, mens jeg venter på april og sveisetrening. Dette er bare pusset og malt med pensel, men en grei og rimelig ordning. Bruker heller pengene på viktige deler.
Dette ble jo strøkent, som det meste annet på prosjektet ditt. Bilen blir nydelig! ;D
Usikker på om hovedsylinderen er OK. Jeg forsøkte å få en mekaniker (som jobber mye med gamle biler) til å demontere pumpa, men han mente det var utskiftingsdel. Stempelet/pedalen går uanstrengt, men det er vel vanskelig å finne ut noe før alt er montert.
Komplett rustfritt bremserørsett koster 680,- DKK + mva og frakt (TQ)
Hei, sender noen ord og bilder:
Måtte reparere falsen før jeg kan montere nye innerskjermer. Verst er det på vendtre side. (denne) Jeg legger en bit innvendig som jeg senere skal feste/felle/sveise skjermblikk til.
Hei Forum og Otto.
Flott,min venn. Du går framover. Jeg kjenner igjen arbeidet du nå gjør. Hold ut, belønningen nærmer seg.
mvh inge'n
En milepel. ;D Hytta er løftet av ramma. Nye dørkdeler er delvis sveiset og skrudd fast. Nå skal det sveises godt fast. Ny deler til nederste fotbrettet og boksen under baksetet må sveises inn. Og så er det litt rust rundt baklysene og nedsrst på skjermen.
Da har plombe-gutta vært her. 4 plomber, motor, gearkasse, forstilling, bakaksel. ;D
Nå skulle du være sikker på at rammeskiftjobben er 100% riktig i forhold til forskriftene ja :)
(Skjønner godt at folk ikke gidder dette også, når man ser hvor lett det er å manipulere slikt i forkant. Hvis f.eks det som plomberes er overhalt på forhånd..)
Slik som plombene er satt, betyr det at du ikke kan dele motor og gear fra hverandre før visning? Eksospotta henger jo også i et øye i nærheten av plomben, så pass på når du monterer at du ikke skader plomben.
Du kunne jo kanskje ta litt tape rundt for å ikke risikere å skade noen av plombene med mindre plombegutta skulle ha noe imot det?
Jeg må jo demontere og pusse og lakkere delene. Om jeg skader plombene kan ikke det bety noe.
Hva man gidder og ikke er jo et spørsmål om hva som er moro å drive med. Jeg har faktisk moro av å ha besøk av Biltilsynet. Det gjør prosjektet mer seriøst. (kanskje får naboene mer respekt for arbeidet ;))
Men det ser jo ut til å gå like bra uten styret med søknad/plombering, osv. :)
Da er det stablet opp for vinteren. ;D
Spørsmål: Går det å demontere fjørboksene uten å jekke opp?
Ja, i og for seg, men den vil jo "ramle ned" når du løsner trekkøynene fra hjularmene, så det kan jo hende du vil legge noe under. litt avhengig av hvor godt det sitter og hvor mye vekt du har på ramma kan det hende at det er vanskelig å få ut pinnene som holder trekkøynene så lenge de er under belastning.
Ramma er helt knekt så den ligger helt nede i front. Men jeg kan løfte litt opp og legge under en planke. Skal tøtdemperene demonteres først? (tenker å feste hytta i garasjetaket for få litt mer plass)
Jeg tror du må ta av støtdemperne foran for å komme skikkelig til. Mulig det samme er greit bak også. Foran kan det være trangt å få ut pinnen uten å ta av den endeplata som sitter ytterst på akslingen/traversen.
Får kjøpe en ny boks med CRC e.l. og starte rustløsning. ;D
...man får kjøpt 5 liters kanner ;)
Jeg kjøpte 46 mm fastnøkkel på Biltema. Den virker litt for bred. Har dere slipt fastnøkkelen?
Hei Otto!
Lykke til med rustløseren på boks, men jeg tror nok det er lurt å ha noen skiver til vinkelsliperen. Jeg gjorde tapre forsøk på å løsne disse store skruene/mutterne. De var helt fastrustet. Jeg skar det løst med vinkelsliper. Kjøper du ramme/montasjesett hos Franzose følger alle skruer/bolter med nye. Dermed er det bare selve fjæringspotten, trekkstengene og gummidemperen som skal beholdes hele. Lykke til!!!
Stein
Hei Forum og Otto.
Jeg har slipt fastnøkkelen min.
inge'n
Hei, long time no see :'(
Har kommet ganske mye lengre denne sommeren. Ny galvanisert ramme med bl.a. nye støtdempere, fjørkasser med påsveiset ny front og nye deler. Nye bremse- og bensinledninger skal monteres og delvis nytt eksosanlegg. Nesten ferdig med sveising i fronten av hytta. Bakseteboksen må sveises en del og litt bak ved skjermene. Håper å bli ferdig med chassis og hytte i høst.
Hei alle sammen! Bidrar med noen bilder for å hjelpe på litt liten aktivitet på forumet. Jeg har renovert setene. Grunnet og lakkert rammene med svart bengalakk. Ny kanvas i ryggene og plastpaneler i bunnen. Nye gummiringer. Nye skumplater til rygger og seter. Nye setetrekk i originalfarger. Jeg kommer med flere bilder når trekkene er montert.
Nice! Håper dagen snart kommer da du får kjøre deg en tur i prosjektet ditt ;)
God ide med forsterkningene på seterammene, men går det greit med setetrekket over forsterkningene i forkant?
Blir ferdig med sveisingen til våren. Skal bytte lyktpanel og nederste del av skjermen ved panelet. Og så er det litt igjen å reparere under bakseteboksen. Der må det lages noen deler. Så setter jeg huset tilbake på ramma og prøvemonterer og starter motoren med nye sylindrer/stempler. Håper det funker. ;D Satser på lakkering til neste vinter.
Da er jeg klar til å starte med sveising og diverse annet. Bakpanelet og skjermspissene på begge sider skal byttes. Styrkulene skal demonteres, sjekkes og få nye mansjetter og splinter. Bakbremsene får nye sylindre, fjører, muttrer, fettkopp og div andre smådeler. Gummistopper og beltefester på innerskjermene bak. Jeg har også nye rustfrie komplette bremseledninger og ny bensinledning liggende. Stifter og kondensator skal skiftes.
Oj da... her var det mer rust enn antatt. Kanskje best å bytte hele gulvet inn til bakseteboksen. Da får jeg også bedre fester for innerskjermer, bakpanel og skjermspisser.
Skjera litt her åsså... Har parkert sveiseapparatet for en stund. Sveiset inn ny reservehjulsbrønn, nytt baklyspanel, nye spisser på siden av panelet, nye kanaler, nye gulvplater, nye egenproduserte deler til fotbrett og nedre torpedovegg. Nye egenproduserte deler inni og utenpå bakseteboksen. (som jeg burde kjøpt nytt)
Men dette set jo bra ut.
Altid moro når en er ferdig med et kapittel og kan gå videre.
Skal du ta det karoserimesige sjølv? Sperkling/ lakering?
Tenker å ta sparkling og pussing sjøl, men få hjelp til lakkering.
Ser ut som du mangler disse bulkene på bakseteboksene som gir plass til traversen. Tror du kommer til å få problemer med å få huset på plass bak på ramma.
Jeg oppdaget denne blemma selv på Tutten, men løste det ved å varme opp plata og banke inn bulken.
Funka fint det 😊
Ja, jeg mangler bulkene. Ser det nå på flere bilder. Må fram med hammeren. Hvordan varmet du opp plata?
Av erfaring anbefaler jeg deg og gjøre denne pusse / sparklejobben i et temperert lokale.
Det er viktig ved stabil fin temperatur. Slik at du ikke får sett gang på rustangrep, når lakken ikke er tett lengre.
Har sett litt mange biler som har blitt pusset i garasjer, der rusten begynner og jobbe seg ut gjennom lakken på di utroligste plasser etter hvert.
Sitat fra: Otto på torsdag 11 sep 2014 @ 13:21:45
Hvordan varmet du opp plata?
Brukte en vanlig håndholdt gassblåser... Ikke så mye som skal til 😊
Der er vel bare for å få plass til plastlokka på endene av traversen.
Ja det er det, men det er jo en bevegelig del som trenger litt klaring.
Da holder det vel med Biltemas minibrenner? Må det også lages utsparing/bulk for bremselednigen og treveis-delen? (hva heter den?)
Sitat fra: Otto på torsdag 18 sep 2014 @ 22:42:38
Da holder det vel med Biltemas minibrenner? Må det også lages utsparing/bulk for bremselednigen og treveis-delen? (hva heter den?)
Neida, de er det god nok plass til og Biltema brenneren er den jeg brukte og det holdt fint.
Etter å ha løst problemet med en fastrustet sylinder pinnebolt, ordnet oljelekasje etter at en hjelper hadde montert blillepakning feil, montert toppene med riktig momentnøkkel så håper jeg at det nærmer seg start av motoren. Ventilene er justert. Jeg får ny bensinpumpe og da er hele linja fra tanken til forgasseren ny. Jeg har målt med multimeter på coil og pluggkabler. Nye stifter og tenning er justert. Forgasseren er bare renset, men jeg kan få den ultralydvasket. Hva mer da?
Ny Valeo bensinpumpe til DK 250 :) 2 oljebolter, brukte, en med ett hull og en med to hull. ::)
Motoren går! ;D ;D ;D
Monterte nye Valeo stifter og justerte tenningen. Startet på første forsøk og går fint på tomgang.
Så bra!! Gratulerer! ;D
Og ''problemet" var altså stiftene/tenning? Eller sammensatt?
-E;
Siste problemet var stiftene. Nye og ubrukte, men fjøra var dårlig. Umulig å få det til å fungere.
Nå skal jeg fikse/sveise litt før det blir lakkering. Litt står også igjen på bremser osv.
Det er også nye pluggledninger og plugger.
AC 069 Beige Colorado blandet av Bilextra.
Nydelig! Bra med en oppdatering! Nå er det bare morro som gjenstår ;)
Ser ut til at du ikke har drivaksler montert? Hvis det ikke er aksling i hjullager, må du ikke trille så mye på bilen. Det er mutteren på akslingen som holder lageret sammen.
Er nok straks ferdig montert. :) Er montert på hjulsiden.
Gratulerer med å få den lakkert! Monteringsjobben igjen må vel kalles sjarmøretappen for et slikt prosjekt.
Takk for gratulasjoner. Godt å være så langt. Det er litt arbeid igjen da. Men det burde gå greit. Satser på prøvekjøring på ettersommeren. :)
Er hendelen til spjeldet for varmluft opp og med ekstrautstyr? Finner det ikke i kassen sammen med de andre.
Finnet i god behold. ;)
https://youtu.be/R7hkwfkpjm4
Eksosanlegget montert.